Клетчатый принт уже стал классикой, но в то же время, несмотря на долгую историю, кажется, еще никому не надоел. Каждую осень клетка становится одним из главных трендов. SPLETNIK.RU предлагает узнать больше о происхождении и модной биографии этого узора.

В XVIII столетии килты из тартана были важной частью шотландской культуры (поэтому в нашем языке материал и прижился под названием шотландка). Все мы знаем килты, но отрезы ткани имели самое широкое применение. Например, большие куски называли пледами и использовались они в качестве плащей для путешествий в холодное время года, так как отлично сохраняли тепло тела.

В то же время клетка становится символом Шотландии, а по итогам якобитского восстания и символом антибританских настроений — после того как повстанцы были разбиты, килт даже был запрещен!

Шотландский лорд в XVIII веке

Примечательно, что тартан как материал пронизан смыслами и историей. У многих ткачей в то время были ограниченные ресурсы: например, цветовые палитры определялись тем, какие растения были доступны в форме для производства красителей. Из-за этого стили варьировались географически по всей Шотландии, и тартаны часто использовались в одежде как отличительные знаки различных кланов и регионов.

Дэвид Морье. Сражение при Каллодене (1746)

Впрочем, к тому моменту как Карл Эдуард Стюарт пытался захватить трон королевства Шотландия, у тартана уже была довольно долгая история. Так, например, есть записи о подобных кельтских тканях, которые датируются еще VIII веком до нашей эры! Ценился материал и в XVI веке — король Яков V даже преподнес несколько рулонов тартана своей супруге в качестве подарка.

Шотландцы же спустя столетия стали популяризаторами данной ткани и за океаном. Многие из эмигрировавших в США шотландцев работали лесорубами и с удовольствием носили клетчатые рубашки. Образ так укрепился, что даже вошел в народный фольклор: например, мифический Поль Баньян, гигантский дровосек, часто изображается в красно-черной клетчатой рубашке. Принт подхватили и такие производители повседневной одежды, как Woolrich и Pendleton, усилив популярность тартана как униформы для мужчин из рабочего класса.

В Европе в начале XX века прижилось другое цветовое сочетание — знаменитая клетка Burberry из оттенков бежевого, черного и тонкой красной полоски. Ткань использовалась как подкладка в популярных тренчах, а вскоре бренд стал популярным и за океаном, ведь американские нувориши жадно цеплялись за последние европейские модные тенденции, которые, как им казалось, придадут им статус.

Винтажная реклама Burberry

При этом все это время тартан оставался весьма дорогой тканью, ведь материал ткался из шерстяных нитей. К 1940-м годам производители находят более дешевые ткани для изготовления одежды в целом, в том числе появляются способы создания привычного узора из более тонких и недорогих материалов, чем натуральная шерсть, что делает клетку более распространенной в моде.

Доступность клетчатой ткани сделала ее популярной для массового производства. Вскоре клетка начинает ассоциироваться у всех со школьной формой — особенно популярна она была в католических школах. Моду переняли и частные подготовительные заведения.

К концу 1960-х по клетчатой юбке можно было сразу отличить молодую девушку, посещающую такую подготовительную школу, — отсюда родился и стиль "преппи" (английское название таких заведений preparatory schools — сокращенно prep schools).

Твигги

Реклама Mary Quant x JC Penny, 1966 год

Привилегированность и благочестие (именно с этими понятиями соотносился образ "преппи", что, конечно, не всегда соответствовало реальности) оставались главными ассоциациями недолго — уже в 1970-х клетку отвоевали себе панки. В то время, когда клетку носили приличные девочки из богатых семей, а также буржуа в своих загородных поместьях, уличные бунтари нацепили клетчатые юбки, брюки и галстуки, чтобы выразить свое насмешливое отношение и создать своеобразную пародию на высшее общество.

К 1990-м годам (субкультура панков уже тогда клонилась к закату, пережив пик популярности в 70-х и 80-х) инициативу снова перехватили американские подростки, вернув клетке некоторую буржуазность, а благодаря фильмам "Смертельное влечение" (Heathers) и "Бестолковые" (Clueless) удалось возродить и стиль "преппи".

Кадр из фильма "Бестолковые"

Этим воспользовались и дизайнеры, придав этой волне популярности новое ускорение. Клетчатые наряды появились в коллекции осень/зима в 1989 году у Lanvin, а в 1991 году на подиуме у Oscar de la Renta в клетчатом пальто появилась Линда Евангелиста. Популяризовала принт и принцесса Диана — после принта в горох клетка явно была ее любимым узором.

Кристи Тарлингтон на показе Christian Lacroix, 1992 год

Линда Евангелиста на показе Oscar de la Renta, 1991 год

Принцесса Диана

Впрочем, и субкультуры в долгу не остались — место панков заняли представители гранжа, а клетчатая фланелевая рубашка стала частью фирменного стиля Курта Кобейна. Более приглушенные оттенки этого материала и легкая небрежность стали своеобразным протестом против более ярких и выверенных костюмов школьной формы.

Курт Кобейн

Джаред Лето в сериале "Моя так называемая жизнь"

И все-таки связь клетки именно с формой оказалась неразрывной и почти фетишизированной в поп-культуре: образ ранних "Тату", костюмы школьниц на Хеллоуин, мини-юбка Бритни Спирс в дебютном клипе Baby One More Time (пусть и не в клетку, но фасоном точно отсылающая именно к школьной форме).

Подростковые фильмы тоже не обходятся без этого образа — достаточно вспомнить Серену ван дер Вудсен из "Сплетницы" (Gossip Girl) или Линдси Лохан из "Дрянных девчонок" (Mean Girls), где ее героиня носила клетчатые юбки, стараясь соответствовать популярным девушкам из школы.

Блейк Лайвли в сериале "Сплетница"

Эта двойственность клетки в моде — с одной стороны буржуазность, с другой уличная культура — по-прежнему актуальна. Заметно это даже по актуальным осенне-зимним коллекциям: Chloé и Celine сделали отсылки скорее к "преппи", в то время как люксовый Dior, наоборот, возродил на подиуме панковский стиль.

Показ Celine

Показ Dior

Итак, хотя истоки клетки были скорее бунтарскими (вспомним якобитское восстание), в итоге принт добрался до самых разных социальных слоев, став символом самых разных стилей: от "золотой молодежи" до панков, от буржуа до гранжа.