Maison Margiela Couture весна-лето 2017
Очередной день Недели высокой моды в самом разгаре. Впереди - показы кутюрных коллекций Valentino и Ulyana Sergeenko. А прямо сейчас - об уже отгремевших сегодня шоу. В нашем обзоре - ода деконструктивизму от Maison Margiela, хиппи-рейв Jean Paul Gaultier и восточная сказка Zuhair Murad.
Maison Margiela Couture весна-лето 2017
Фигура Мартина Маржелы третий десяток в самом центре внимания. В 2018 году в музее моды Palais Galliera откроется масштабная выставка, посвященная ретроспективе его творчества. Однако, музейная экспозиция - об истории. Ничего же нового, чтобы именно сегодня все по-прежнему носились с его именем на устах, Маржела не предпринимает. Секрет его долгоиграющего успеха - не в новом, а в старом. Этетический потенциал у наследия дизайнера — такого масштаба, что его хватит на века.
Так, проработавший в мастерской у Маржелы восемь лет, креативный дирекор Balenciaga и основатель Vetements Демна Гвасалия без устали цитирует своего учителя и уверенно носит лавры самого влиятелього дизайнера современности. В свою очередь, креативный директор основанного Маржелой дома моды Джон Гальяно, поначалу остарожничая, постепенно расправляет крылья на радость одобрившему его кандидатуру основателю. После нескольких лет в опале Гальяно наконец вернул творческую форму и заработал, по оценке редактора моды The New York Times Ванессы Фридман, "самые продолжительные аплодисменты на этой Неделе моды". Справдливо - деконструктивизма в крови у него не меньше, чем у самого Маржелы. Вот почему прорехи на его сегодняшней одежде такого размера, что по площади даже превосходят оставшуюся на теле ткань. От мешковатых объемных пальто-парашютов остается лишь "скелет", или каркас, в виде полосок ткани в местах предполгаемых швов и застежек. Платья, так же, как у Маржелы, парят вокруг тела пышными облаками, а излюбленная оснвателем перелицовка и перестановка деталей по-прежнему не знает меры.
Советуем прислушатся к крепчающему голосу деконструктивизма. Мартин Маржела - не последняя выдающаяся фигура 80-х - 90-х, вокруг которой сегодня поднимается бум. Вместе с ним курс развития современной моды задают деконструктивисты Хельмут Ланг, Кельвин Кляйн, Иссэй Мияке и даже Рей Кавакубо, творчеству которой в посвящено главное модное событие 2017-го года - Бал Института костюма.
Maison Margiela Couture весна-лето 2017
Jean Paul Gaultier весна-лето 2017
Самоустранившись из расписания pret-a-porter, Жан-Поль Готье сосредоточился на кутюрных коллекциях. Эпатажной иронии, вбалмошности и прочей "анфантериблости" он от этого, однако, не растерял. Определивший облик моды 1980-х годов, дизайнер по сей день не желает расставаться со своим славным прошлым и при каждом удобном случае заводит старую пластинку сначала. Добро: в новом сезоне весна-лето 2017, эстетику которого пределяют 80-е, это вполне уместно.
Готье показывает свое звездное десятилетие глазами хиппарей из предшествующей декады - чуть повзрослев и, они сменили Вудстоскую музыкальную ярмарку на техно-рейв, но вареный деним и джеллабы в новой, кислотной, палитре по-прежнему сдабривают трогательным венком из подсолнухов и соломенной шляпой, химическую завивку чередуют по ностальгии с деревенскими косами и все так же отплясывают босиком.
В новой коллекции не обошлось и без фирменных для Jean Paul Gaultier брючных костюмов плоску, цветной кожи, шнурованных корсетов с конусообразными чашечками, силуэтов power-shoulders, цветных колгот и ярких теней для век в тон - цвета фуксии, синий электрик и неонового оранжевого.
Jean Paul Gaultier весна-лето 2017
Zuhair Murad Couture весна-лето 2017
Новую порцию кутюра сегодня представил и ливанец Зухаир Мурад, чье творчество неизменно сравнивают с работами Эли Сааба, но никак не могут определиться кто же из них сильнее. Мы не сравниваем, а констатируем - восточной роскоши в крови у обоих с лихвой, поэтому изучать коллекции и того, и другого - абсолютное наслаждение.
Если свежую линейку Эли Сааба мы осветили сегодня с самыми сердечными ахами и охами, то о новой коллекции его соотечественника Зухаира Мурада стоит высказаться с еще большим восторгом. В ней - не меньше стекляруса, пайеток, страз и самоцветов на каждый крадратный сантиметр, но при этом, в отличие от исключительно восточной картинки Elie Saab, ярко выражена стилистическая составляющая в пользу 80-х: точеные женственные формы, опасная игра с драпировками и разрезами, бескомпромиссное мини с гигантскими плечами, акцентированными пышными тюлевыми бантами-крыльями, асимметричные вырезы на одно плечо и черный капрон в мушку.
По сути - здесь все то же, что мы видели весной в прощальной коллекции Эди Слимана для Saint Laurent, только лишенное его кичливого отчаянного "слишком". Слишком короткие юбки, слишком узкие платья со слишком объемными гипертрофированными плечами, слишком высокие каблуки, слишком яркий макияж и слишком броские аксессуары Зухаир Мурад приводит в равновесие с требованиями классической красной дорожки и подает в антиироничной манере.
Zuhair Murad Couture весна-лето 2017
Гости показов:
Катрин Денев
Катя Мухина
Коко Роша
Лорен Санто Доминго и Дерек Бласберг
Анна Жирардо
Стивен и Дебора Ханг
Джильда Амбросио
Наташа Зинько
Источники: GettyImages.ru
Теги: Коко Роша, Catherine Deneuve, Катя Мухина, мода, Неделя моды
Неделя высокой моды в Париже: Maison Margiela, Jean Paul Gaultier и Zuhair Murad весна-лето 2017
23:00, 25 января 2017
Комменты 28
Вау, какая психоделическая круть
ОстАрожничая, эТетическое. Редакции закуски какой может надо, у кого-то явно язык заплетается
Изумрудное платье бесподобно!
Денев, всегда приятно!
Maison Margiela — а это вообще кто-то носит? 0_0 Понравилось только пальто с тюлевым лицом, Леди Гага подошло бы Готье шикарен!!! Zuhair Murad что-то 80-ми попахивает и все как всегда. Понравилось зеленое платье с глубоким декольте, разрезом и воланом на юбке.